Загадки Шурале
Лесное чудище
- Сообщения
- 14.180
- Реакции
- 37.740
В мире осталось не так много цивилизаций, которые возникли в глубокой древности из ниоткуда, и дожили до наших дней, трансформируясь и впитывая культурное и религиозное влияние соседей и захватчиков, но сохраняя свои корни и самобытность. Где люди - прямые потомки тех самых, древних строителей империй, государств, основателей религий, философии и культуры. Таких цивилизаций четыре: индийская, китайская, еврейская и персидская. Первые три из них достаточно закрыты от посторонних глаз, и неподготовленному человеку познакомиться с их тайнами достаточно проблематично, поскольку у них есть экспортный вариант-лайт, который они транслируют наружу. А вот персидская (иранская, арийская) не прячет от гостей своих тайн и гостеприимно распахивает свои двери.
Я давно мечтал посетить Иран, и наконец, мечта сбылась. В поездке я преследовал 3 цели - зайти на гору Демавенд,
прикоснуться к древним тайнам
и посмотреть, как живет нация, в культуре которой начисто отсутствует спиртное.
Мой рассказ будет, в - основном о своих впечатлениях о жизни людей в Иране, потому что горы многим не интересны, а про достопримечательности Ирана легко найти информацию в интернете.
Надо сказать, что про Иран ходит масса дурацких стереотипов, связанных с их приверженностью шиитской ветви Ислама и статусом исламской республики, где верховная власть принадлежит духовенству, во главе которых стоит верховный аятолла. И с первым стереотипом мы столкнулась прямо в российском аэропорту. Моя напарница приехала туда раньше меня, предварительно зарегистрировав нас на рейс, и при сдаче багажа русский(!) представитель компании Аэрофлот отказывался принимать багаж, если она не продемонстрирует мужчину-сопровождающего. Мотивировал это тем, что ее в одиночку не пустят в Иран. Тут в аэропорт подтянулся я и инцидент был исчерпан. Все это оказалось полной ерундой. Никаких ограничений для женщин на посещение Ирана нет. Одиноким путешественницам в Иране вообще ничего страшного не грозит, в том числе отказ в выдаче визы, которая выдается в аэропорту по прилету. Единственное неудобство - необходимость соблюдать дресс-код: носить платок, не носить одежду, открывающую части тела или слишком обтягивающую. Мы столкнулись с другой проблемой: иранцы спрашивали нас к кому мы приехали, требовали показать бронь гостиницы. Наш ответ - федерация альпинизма Ирана, мы там никого не знаем, едем в базовый лагерь федерации Полур на Демавенде, демонстрировали палатку вместо брони гостиницы - это их не удовлетворяло. Около трех часов мы вяло переругивались на смеси английского и фарси, но, наконец, нам выдали визу, причем электронную, без простановки печати в паспорте, и сказали: "Добро пожаловать в Иран".
Вкратце, что я могу сказать про Иран? Вот что: в Иране ужасное дорожное движение и по непонятному принципу работающий интернет. А все остальное там прекрасно.
А что можно сказать про иранцев? Очень вежливый и гостеприимный народ, при этом совершенно не прилипчивый, с тактом и пониманием чужих личных границ. Спокойный и преимущественно с хорошим настроением. Любят музыку и петь, но при этом не любят караоке. Обожают пикники и прогулки. Любят вкусно покушать.
Большинство не знают ни один европейский язык, но иностранцу сразу приходят на помощь, и по телефону вызванивают тех своих знакомых, которые язык знают. Выйти из одного из затруднений нам по телефону помогла на русском языке госпожа Ализаде, проживающая в Харькове! В домах и дворах устраивают клумбы, выставляют кадки с цветами, а в городах понастроили огромное количество парков.
Держат в качестве домашних животных певчих птиц и не держат собак. Занимаются древним кроссфитом с использованием очень диковинных приспособлений в существующих столетиями клубах, а также борьбой. И то, и другое имеет общее название «варзеш-е зурхане» А современной физкультурой и катанием на велосипедах и роликах занимаются в парках и фитнес-центрах. Сладкоешки. Самый простой способ обидеть иранца - это не взять его сладости, когда он их вам предлагает. Жители горной местности, иранцы обожают треккинг в горах. До распространения строительной техники строили дома начиная с верхнего этажа. Большинство религиозны, ходят в мечеть именно на молитву, но при этом знают некоторые хитростей, как обойти запреты религии. Совершенно не испытывают пиетета к тому, что они настоящие потомки древних ариев,
завиральные теории о крутизне ариев среди них не распространены. Не любят кофе, а чай пьют из самоваров, который у них так и называется - сэмовар, они считают его очень удачным чисто иранским изобретением.
К чаю в кафе не дают ложек, вместо этого дают леденцы на палочке из сахара с шафраном.
Из роз и других цветов делают дистиллят - розовую воду, которую пьют и используют в парфюмерии.
Считают, что безалкогольное пиво должно быть сладким и иметь вкус фруктов. Ходят по музеям, выставкам, спектаклям и фестивалям, которые могут проводиться в самых неожиданных местах. Очень толерантны к этническим меньшинствам, которых у них около 15 и другим религиям, распространенным в Иране, которых там не менее трех. Об этом свидетельствует сам факт того, что с древности в Иране сохранились диаспоры армян, евреев и зороастрийцев вместе с их объектами материальной культуры и религии, которых давно извели во всех соседних странах.
Тегеран расположен на южных склонах хребта Эльбурс (Альборз) и имеет явно выраженную дифференциацию по высоте с севера на юг. Северные районы считаются наиболее престижными, потому что там меньше смога и прохладнее. И лучше виды. А также север города - излюбленное место прогулок горожан. Вот туда мы и направились, в район Дарбанд. Там начнется наше акллиматизационное восхождение на четырехтысячный пик Точал. Несмотря на то, что мы всю ночь не спали и не завтракали, мы решаем идти, потому что хочется быстрее зайти на вершины и иметь больше времени на прогулки и экскурсии по стране. Дарбанд - это городская улица, плавно переходящая в пешеходную тропу в горном ущелье, на которой расположено множество украшенных цветами ресторанчиков разной степени роскошности.
Тегеранцы любят там сидеть по вечерам после работы и в выходные. Однако сейчас, в 7 утра, они еще закрыты. Прямо из самолета не переодеваясь, и с рюкзаками, тащимся вверх среди этих ресторанчиков. Мы знаем, что где-то наверху, на 3200 есть приют, где можно оставить вещи и сбегать на Точал. Мы так и собрались сделать, и после Точала на приюте заночевать. Постепенно мощеная камнем тропинка среди ресторанчиков переходит просто в горную тропку, открывается шикарный вид на лежащий внизу Тегеран.
Однако через пару часов, сверившись с картой, убедился, что мы мимо приюта промахнулись и свернули не туда. Но это не беда, так как впереди на карте был обозначен горный отель, и мы решили остановиться в нем, оставить вещи и дальше идти налегке с отеля. По тропе мимо нас время от времени шастают иранцы с треккинговым снаряжением с легкими рюкзачками, причем попадаются даже вполне солидные матроны. В районе Тегерана в горах проложено множество горных тропок и поставлено много приютов и гостиниц, и можно гулять по горам от приюта к приюту налегке. Иранцы нам улыбаются и здороваются. Тропинка защищена какой-то геосеткой, состоящий из проволочного каркаса, набитого камнями, формирующего стену полметра высотой и метр шириной. Судя по всему, это защита от оползней и наводнений и регулирование стока воды. Вообще, иранцы с древности отличаются инженерной смекалкой в части ирригации и водоснабжения. Они проделали поистине колоссальный труд по снабжению городов и садов водой с гор... Отель нас удивил. Это просторное здание с большим холлом и несколькими номерами, к которому нет автомобильной дороги. К нему надо несколько часов подниматься по тропинке. Откуда у отеля клиенты? Это иранские любители гор по выходным и праздникам целыми компаниями на него поднимаются, днем гуляют по горам, а вечером устраивают посиделки. Бросаем вещи в отеле и ломимся наверх. Собственно говоря, на вершину в сезон можно заехать и на горнолыжном подъемнике из соседней долины, но сейчас, в майское межсезонье, он не работает, да нам это и не надо, иначе что это за акклиматизация такая? До вершины не дошли чуть-чуть, сказалась усталость из-за того, что мы ночь не спали, и весь день не ели, световой день заканчивается, посчитали акклиматизацию успешной и повернули вниз, на отель.
Следующий день - день прогулок по Тегерану. С утра спустились в город, сняли комнату в отеле и пошли гулять. Тут разрушился второй стереотип - мы с напарницей договорились в Иране называться двоюродным братом и сестрой, боялись что нам не дадут в отеле один номер на двоих. Это тоже оказалось ерундой. Иранцы все иностранные парочки принимают за мужа и жену, но даже если выяснят, что это не так, и иностранцы вообще даже не родственники - тактично сворачивают традиционные расспросы про семью, и считают, что это не их дело.
Тегеран очень перенаселен, население около 14 миллионов. Транспортная система в городе спроектирована разумно, но справляется с трудом. Там есть безсветофорные магистрали, называемые на английский манер - expressway, образующие несколько колец, развитая сеть автобусов, такси, которые можно заказать через интернет, и метро. Но траффик там ужасный. Переход улицы по пешеходному переходу там реально страшен. Водители не пропускают пешеходов, приходится буквально уворачиваться от несущегося транспорта как в горах от камнепада. А раз преимуществ использования пешеходных переходов нет, то и пешеходы переходят улицу где вздумается. Пробки, несоблюдение полосности, езда машин по встречке и мотоциклов по тротуарам. Заметил, что в Иране начисто отсутствуют женщины-мотоциклистки, хотя автоледи полно. Может быть это связано с тем, что мотоциклисты гоняют без всякой экипировки, нет даже шлемов. А женщины - то ли считают, что у них головы не такие крепкие, чтобы об землю на скорости без шлема биться, то ли платок сдувает - ездят на мото только пассажирами. Метро в Тегеране лучше. В метро полтора вагона в начале поезда и в конце отведено для женщин.
И в автобусах похоже сделано. А остальные вагоны метро общие, женщины могут туда заходить, если пожелают. Причем в женские вагоны можно заходить мужчинам - коробейникам, которые что-то продают, но не остальным мужчинам - пассажирам. Напарница направилась в женский вагон для того, чтобы набраться впечатлений, а я в общий, где ко мне подошел иранец и сказал, что мадам может и в общем вагоне ехать, если захочет. Когда я ему сказал, что мы в курсе, и мадам пошла в женский вагон ради любопытства, иранец спросил у меня разрешения расспросить мадам, когда доедем до нашей станции, о ее впечатлениях. Такая вежливость мне очень понравилась)). Напарница хоть и сторонница равноправия, но когда на одной из станций в поезд ввалилась неимоверная толпа народу, и меня прижали носом к стеклу, оценила преимущество женских вагонов - там гораздо просторнее, и с тех пор в метро сразу направлялась к женскому вагону. На фоне такой давки издевательством смотрятся на стекле вагона в середине поезда эмблема, что в нем можно провозить велосипеды... В других иранских городах специальных женских вагонов в метро нет, но нет и такой толпы в час пик. Несмотря на перенаселенность, Тегеран - город очень чистый и ухоженный. Красивые дома, парки, все в цветах и зелени, торговые центры и офисные здания, кафешки и магазинчики, нарядные женщины (иранки очень красивы), детские площадки, скверики.
В Тегеране наряды у женщин очень разнообразны и модны, по сравнению с другими городами, где встречается много женщин в черных чадрах. В Тегеране на улицах попадается много иранок с пластырем на носу – это последствие пластической операции по изменению формы носа, в моде тонкие носы, а у большинства иранцев носы картошкой. Названия улиц на указателях на двух языках - фарси и английском, что очень помогает в ориентировании.
Мы посетили бывший шахский дворец - Голестан, музей мира, погуляли в городском парке, побывали на базаре,
зашли в археологический музей. Ребята, древние персы явно что-то знали о палеоконтактах и инопланетянах...
Вернувшись в отель обнаружили, что мы попали в самый водоворот иранской вечерней жизни. Отель находился на огромном холме, возвышающемся метров на 200 над окружающим городом и покрытый лесом. Это называется лесной парк Лавизан. И в парке это был единственный отель, и он рассчитан на иранских клиентов. В парке через каждые 20 метров оборудованы беседки с дастарханами или скамейки - места для пикника с видом на лежащий внизу город и хребет Альборз. И отель, и места для пикника - все забито отдыхающими иранцами. На дороге столпотворение - куча машин, разъезжающихся с большим трудом. Кому не хватило места на скамейке или беседке - расстилают ковры на траве, достают еду, напитки, кальян (иранцы предпочитают кальяны без табака с фруктовыми нотками). Принесенная еда уже сразу расфасована в пластиковые ланчбоксы. Кому досталась беседка - сами жарят кебабы на мангалах. В отеле свадьба, гулянка и целая ковровая дорожка с покрывалом для жениха и невесты. Музыка, поют и танцуют. Но ровно в 22 музыка заканчивается, еще пару часов иранцам потребовалось чтобы разъехаться. К сожалению, отель явно был рассчитан именно на иранцев, и менеджмент не говорил по-английски совершенно. Во всех остальных отелях и гестхаусах, где мы останавливались, такой проблемы не было. Но все-таки моего знания фарси хватило, чтобы договориться об оставлении части вещей в отеле и найме такси в сторону автостанции, так что утром час на сборы и в 6-00 выдвигаемся на Демавенд.
Демавенд - это стратовулкан высотой 5610, расположенный в 80 км от Тегерана. Это спящий вулкан, но на нем есть горячие источники и пышащие сернистым дымом фумаролы. Даже на вершине. По преданию, в жерле вулкана заключен вот этот фольклорный злодей, который одновременно являлся злым духом религии зороастрийцев.
Регистрируемся в базе местной федерации альпинизма и топаем наверх. Наверху работает на высоте 4200 штурмовой лагерь, представляющий собой капитальный домик, так что палаткой нам пользоваться не пришлось. Народу немного, половина - иранцы. Ночуем в лагере, и на следующий день заходим на вершину, и спускаемся.
По пути встречаем гуляющую по горам иранскую парочку, и спускаемся вместе с ними, беседуя о всяком. Спустившись с высокогорья к автомобильным дорогам, обнаружили, что вся обочина заставлена автомобилями, и все лужайки заняты приехавшими на пикник иранцами, которые сидят на коврах, кушают, поют, и играют в игры - наступила пятница - выходной день. Поймали такси в Тегеран, водитель которого удивил нас тем, что одной рукой вел машину, а второй рукой держал мобильный телефон, в который пел(!) кому-то песенку.
Успеваем погулять по Тегерану, посетив еще один городской парк, который представляет собой мемориал ирано-иракской войны, с выставкой военной техники, и портретами шахидов. Шахиды в иранской культуре - это не террористы, а мученики за что-либо праведное. В подавляющем большинстве случаев - погибшие герои той войны. Защищать родину - это праведно. Хотя, в одном из городов наткнулся на площадь шахида Ганди, бывает и такое. Также шахидами считаются иранцы, погибшие в результате терактов, например, иранские физики-ядерщики, расстрелянные несколько лет назад израильскими шпионами, или погибшие в результате взрывов, устроенных партизанской организацией ОМИН, борящейся за свержение Исламской республики и установлении взамен какой-то другой. Память шахидов в Иране культивируется, в городах висят их портреты, улицы, некоторые станции метро названы в честь них. И даже аэропорт в Исфахане.
Помимо мемориала, в парке, который тоже расположен на высоком холме, проложены дорожки, смотровые площадки, и с парка в город ведет очень красивый пешеходный мост, на котором гуляет толпа горожан и любуется окружающими видами.
Интересно то, что в мемориале в любую военную технику можно залезть, везде открыты люки. Рядом с нами трое парней наводят в небо зенитный пулемет - один из экспонатов. Наша задача по горам выполнена, завтра начинаем культурно-познавательный тур по Ирану.
Утром договариваемся с водителем и прямо на такси двигаем в город Кашан, расположенный в 200 км. Транспорт в Иране дешев настолько, что между городами по карману перемещаться даже на такси. А поезда и автобусы – еще дешевле. Дороги в хорошем состоянии, новенькие автобусы с кондиционерами и просторными мягкими откидывающимися сиденьями. Из легковых автомобилей иранцы предпочитают Пежо и Рено разных моделей преимущественно белого цвета, а также продукцию собственного автопрома, чем-то напоминающую продукцию российского. На вид, не знаю, как там с надежностью. Вот на таком экземпляре мы и поехали. За время поездки водитель трижды чиркнул зеркалом по встречным и попутным машинами, но никакого впечатления ни на него, ни на шоферов стукнутых машин это не произвело, все спокойно едут дальше.
Кашан славится своими старинными особняками, принадлежащими богатым купцам.
Дома в Иране во времена, предшествующие появлению строительной техники, строили, начиная с верхнего этажа, причем, строили не вверх, а вниз. Окружали участок строительства стеной - это становилось стеной верхнего этажа, внутри вырывали 2-3 этажный котлован и в нем достраивали остальные этажи. А посередине - внутренний дворик для отдыха и собраний членов семьи.
Главный вход в традиционный иранский дом с улицы - это лестница, ведущая вниз на уровень внутреннего дворика, на глубину пары этажей. А вспомогательные входы с улицы для приема грузов и т.д. - вели на крышу и на площадку верхнего этажа, который, в свою очередь, представлял собой крышу дворика, с которой открывается отличный вид вниз, на дворик, и в стороны, на соседние дома, а в стенах располагались служебные помещения, чуланы и каморки. Поэтому, поднявшись из внутреннего дворика отеля, который располагался как раз в традиционном домике старого города, на его крышу, я совершенно не удивился тому, что обнаружил там мотоцикл турэндуро BMW 800G. А удивился я стоящей возле него рослой девице с мотошлемом под мышкой.
Это оказалась польская путешественница Зофья Радзиковска ( https://www.facebook.com/zosia.radzikowska/ ), ведущая в фейсбуке блог https://www.facebook.com/justajourneyblog/ , в одиночку рассекающая по Ирану на байке. Посмотрите ее блог, это очень красиво. Зофья опровергла еще один слух об Иране – якобы туда не пускают на мотоциклах с объемом двигателя более 125 см3. Ерунда, пускают.
По крышам старого города можно ходить. То тут, то там из крыш торчат «багдиры» - это такие древние кондиционеры. Я ушел в соседний домик и обнаружил там во-первых, выставку современного изобразительного искусства, а во-вторых, подготовку к превращению внутреннего дворика в конференц-зал, с установкой кресел, проекторов и экранов. Иранцы готовились в этом дворике провести небольшой фестиваль датского(!) кино.
Мы сходили на базар, купили моей напарнице местную модную одежду, что вкупе с ее рыжей шевелюрой и сожженным горным солнцем лицом дало такой эффект, что я стал ее дразнить «львицей Аллаха», а иранцы на улице подходить и просить с ними сфотографироваться.
Базар в Иране – это как в сказке. Это целый городской квартал старого города, улицы которого помещены под крышу, входы и выходы оформлены живописными воротами с куполами, а внутри – лавки, кафешки, офисы, мечети и торговля, где можно купить все, что угодно, от мопедов до приправ. Конечно, в Иране есть и мегамоллы, и бутики, но в них нет такого очарования старины. Далее ходим смотреть старинные домики.
Следующий день – это день прогулок в окресностях Кашана и переезд в следующий город. Утро мы начали с того, что поехали в пустыню встречать рассвет. Кашан находится возле огромной пустыни Дешт-е Кавир, рядом высохшее соленое озеро. В полной темноте, в отсутствии Луны, только при свете фар, водитель гнал по песчаной дороге в пустыне со скоростью 90 км/час, время от времени машину заносило и водитель подруливал контррулением. Мы успели прямо к рассвету. Зрелище было шикарное. Восход солнца над белой плоскостью соленого озера, ярко освещенные барханы… Напарница, видевшая пустыню впервые в жизни, пришла в полный восторг и устроила фотосессию, плавно перешедшую в ню, благо машина с водителем осталась за километр, за парой барханов.
Затем мы едем дальше, выходя по пути посмотреть местные достопримечательности – древнюю мечеть, развалины храма огнепоклонников, древнюю деревушку из красного камня с резными балкончиками, подземный город.
Дальше – осмотр города Йезд – последнего в мире оплота древней религии зороастрийцев. (продолжение следует).
Я давно мечтал посетить Иран, и наконец, мечта сбылась. В поездке я преследовал 3 цели - зайти на гору Демавенд,
прикоснуться к древним тайнам
и посмотреть, как живет нация, в культуре которой начисто отсутствует спиртное.
Мой рассказ будет, в - основном о своих впечатлениях о жизни людей в Иране, потому что горы многим не интересны, а про достопримечательности Ирана легко найти информацию в интернете.
Надо сказать, что про Иран ходит масса дурацких стереотипов, связанных с их приверженностью шиитской ветви Ислама и статусом исламской республики, где верховная власть принадлежит духовенству, во главе которых стоит верховный аятолла. И с первым стереотипом мы столкнулась прямо в российском аэропорту. Моя напарница приехала туда раньше меня, предварительно зарегистрировав нас на рейс, и при сдаче багажа русский(!) представитель компании Аэрофлот отказывался принимать багаж, если она не продемонстрирует мужчину-сопровождающего. Мотивировал это тем, что ее в одиночку не пустят в Иран. Тут в аэропорт подтянулся я и инцидент был исчерпан. Все это оказалось полной ерундой. Никаких ограничений для женщин на посещение Ирана нет. Одиноким путешественницам в Иране вообще ничего страшного не грозит, в том числе отказ в выдаче визы, которая выдается в аэропорту по прилету. Единственное неудобство - необходимость соблюдать дресс-код: носить платок, не носить одежду, открывающую части тела или слишком обтягивающую. Мы столкнулись с другой проблемой: иранцы спрашивали нас к кому мы приехали, требовали показать бронь гостиницы. Наш ответ - федерация альпинизма Ирана, мы там никого не знаем, едем в базовый лагерь федерации Полур на Демавенде, демонстрировали палатку вместо брони гостиницы - это их не удовлетворяло. Около трех часов мы вяло переругивались на смеси английского и фарси, но, наконец, нам выдали визу, причем электронную, без простановки печати в паспорте, и сказали: "Добро пожаловать в Иран".
Вкратце, что я могу сказать про Иран? Вот что: в Иране ужасное дорожное движение и по непонятному принципу работающий интернет. А все остальное там прекрасно.
А что можно сказать про иранцев? Очень вежливый и гостеприимный народ, при этом совершенно не прилипчивый, с тактом и пониманием чужих личных границ. Спокойный и преимущественно с хорошим настроением. Любят музыку и петь, но при этом не любят караоке. Обожают пикники и прогулки. Любят вкусно покушать.
Большинство не знают ни один европейский язык, но иностранцу сразу приходят на помощь, и по телефону вызванивают тех своих знакомых, которые язык знают. Выйти из одного из затруднений нам по телефону помогла на русском языке госпожа Ализаде, проживающая в Харькове! В домах и дворах устраивают клумбы, выставляют кадки с цветами, а в городах понастроили огромное количество парков.
Держат в качестве домашних животных певчих птиц и не держат собак. Занимаются древним кроссфитом с использованием очень диковинных приспособлений в существующих столетиями клубах, а также борьбой. И то, и другое имеет общее название «варзеш-е зурхане» А современной физкультурой и катанием на велосипедах и роликах занимаются в парках и фитнес-центрах. Сладкоешки. Самый простой способ обидеть иранца - это не взять его сладости, когда он их вам предлагает. Жители горной местности, иранцы обожают треккинг в горах. До распространения строительной техники строили дома начиная с верхнего этажа. Большинство религиозны, ходят в мечеть именно на молитву, но при этом знают некоторые хитростей, как обойти запреты религии. Совершенно не испытывают пиетета к тому, что они настоящие потомки древних ариев,
завиральные теории о крутизне ариев среди них не распространены. Не любят кофе, а чай пьют из самоваров, который у них так и называется - сэмовар, они считают его очень удачным чисто иранским изобретением.
К чаю в кафе не дают ложек, вместо этого дают леденцы на палочке из сахара с шафраном.
Из роз и других цветов делают дистиллят - розовую воду, которую пьют и используют в парфюмерии.
Тегеран расположен на южных склонах хребта Эльбурс (Альборз) и имеет явно выраженную дифференциацию по высоте с севера на юг. Северные районы считаются наиболее престижными, потому что там меньше смога и прохладнее. И лучше виды. А также север города - излюбленное место прогулок горожан. Вот туда мы и направились, в район Дарбанд. Там начнется наше акллиматизационное восхождение на четырехтысячный пик Точал. Несмотря на то, что мы всю ночь не спали и не завтракали, мы решаем идти, потому что хочется быстрее зайти на вершины и иметь больше времени на прогулки и экскурсии по стране. Дарбанд - это городская улица, плавно переходящая в пешеходную тропу в горном ущелье, на которой расположено множество украшенных цветами ресторанчиков разной степени роскошности.
Тегеранцы любят там сидеть по вечерам после работы и в выходные. Однако сейчас, в 7 утра, они еще закрыты. Прямо из самолета не переодеваясь, и с рюкзаками, тащимся вверх среди этих ресторанчиков. Мы знаем, что где-то наверху, на 3200 есть приют, где можно оставить вещи и сбегать на Точал. Мы так и собрались сделать, и после Точала на приюте заночевать. Постепенно мощеная камнем тропинка среди ресторанчиков переходит просто в горную тропку, открывается шикарный вид на лежащий внизу Тегеран.
Однако через пару часов, сверившись с картой, убедился, что мы мимо приюта промахнулись и свернули не туда. Но это не беда, так как впереди на карте был обозначен горный отель, и мы решили остановиться в нем, оставить вещи и дальше идти налегке с отеля. По тропе мимо нас время от времени шастают иранцы с треккинговым снаряжением с легкими рюкзачками, причем попадаются даже вполне солидные матроны. В районе Тегерана в горах проложено множество горных тропок и поставлено много приютов и гостиниц, и можно гулять по горам от приюта к приюту налегке. Иранцы нам улыбаются и здороваются. Тропинка защищена какой-то геосеткой, состоящий из проволочного каркаса, набитого камнями, формирующего стену полметра высотой и метр шириной. Судя по всему, это защита от оползней и наводнений и регулирование стока воды. Вообще, иранцы с древности отличаются инженерной смекалкой в части ирригации и водоснабжения. Они проделали поистине колоссальный труд по снабжению городов и садов водой с гор... Отель нас удивил. Это просторное здание с большим холлом и несколькими номерами, к которому нет автомобильной дороги. К нему надо несколько часов подниматься по тропинке. Откуда у отеля клиенты? Это иранские любители гор по выходным и праздникам целыми компаниями на него поднимаются, днем гуляют по горам, а вечером устраивают посиделки. Бросаем вещи в отеле и ломимся наверх. Собственно говоря, на вершину в сезон можно заехать и на горнолыжном подъемнике из соседней долины, но сейчас, в майское межсезонье, он не работает, да нам это и не надо, иначе что это за акклиматизация такая? До вершины не дошли чуть-чуть, сказалась усталость из-за того, что мы ночь не спали, и весь день не ели, световой день заканчивается, посчитали акклиматизацию успешной и повернули вниз, на отель.
Следующий день - день прогулок по Тегерану. С утра спустились в город, сняли комнату в отеле и пошли гулять. Тут разрушился второй стереотип - мы с напарницей договорились в Иране называться двоюродным братом и сестрой, боялись что нам не дадут в отеле один номер на двоих. Это тоже оказалось ерундой. Иранцы все иностранные парочки принимают за мужа и жену, но даже если выяснят, что это не так, и иностранцы вообще даже не родственники - тактично сворачивают традиционные расспросы про семью, и считают, что это не их дело.
Тегеран очень перенаселен, население около 14 миллионов. Транспортная система в городе спроектирована разумно, но справляется с трудом. Там есть безсветофорные магистрали, называемые на английский манер - expressway, образующие несколько колец, развитая сеть автобусов, такси, которые можно заказать через интернет, и метро. Но траффик там ужасный. Переход улицы по пешеходному переходу там реально страшен. Водители не пропускают пешеходов, приходится буквально уворачиваться от несущегося транспорта как в горах от камнепада. А раз преимуществ использования пешеходных переходов нет, то и пешеходы переходят улицу где вздумается. Пробки, несоблюдение полосности, езда машин по встречке и мотоциклов по тротуарам. Заметил, что в Иране начисто отсутствуют женщины-мотоциклистки, хотя автоледи полно. Может быть это связано с тем, что мотоциклисты гоняют без всякой экипировки, нет даже шлемов. А женщины - то ли считают, что у них головы не такие крепкие, чтобы об землю на скорости без шлема биться, то ли платок сдувает - ездят на мото только пассажирами. Метро в Тегеране лучше. В метро полтора вагона в начале поезда и в конце отведено для женщин.
И в автобусах похоже сделано. А остальные вагоны метро общие, женщины могут туда заходить, если пожелают. Причем в женские вагоны можно заходить мужчинам - коробейникам, которые что-то продают, но не остальным мужчинам - пассажирам. Напарница направилась в женский вагон для того, чтобы набраться впечатлений, а я в общий, где ко мне подошел иранец и сказал, что мадам может и в общем вагоне ехать, если захочет. Когда я ему сказал, что мы в курсе, и мадам пошла в женский вагон ради любопытства, иранец спросил у меня разрешения расспросить мадам, когда доедем до нашей станции, о ее впечатлениях. Такая вежливость мне очень понравилась)). Напарница хоть и сторонница равноправия, но когда на одной из станций в поезд ввалилась неимоверная толпа народу, и меня прижали носом к стеклу, оценила преимущество женских вагонов - там гораздо просторнее, и с тех пор в метро сразу направлялась к женскому вагону. На фоне такой давки издевательством смотрятся на стекле вагона в середине поезда эмблема, что в нем можно провозить велосипеды... В других иранских городах специальных женских вагонов в метро нет, но нет и такой толпы в час пик. Несмотря на перенаселенность, Тегеран - город очень чистый и ухоженный. Красивые дома, парки, все в цветах и зелени, торговые центры и офисные здания, кафешки и магазинчики, нарядные женщины (иранки очень красивы), детские площадки, скверики.
В Тегеране наряды у женщин очень разнообразны и модны, по сравнению с другими городами, где встречается много женщин в черных чадрах. В Тегеране на улицах попадается много иранок с пластырем на носу – это последствие пластической операции по изменению формы носа, в моде тонкие носы, а у большинства иранцев носы картошкой. Названия улиц на указателях на двух языках - фарси и английском, что очень помогает в ориентировании.
Мы посетили бывший шахский дворец - Голестан, музей мира, погуляли в городском парке, побывали на базаре,
зашли в археологический музей. Ребята, древние персы явно что-то знали о палеоконтактах и инопланетянах...
Вернувшись в отель обнаружили, что мы попали в самый водоворот иранской вечерней жизни. Отель находился на огромном холме, возвышающемся метров на 200 над окружающим городом и покрытый лесом. Это называется лесной парк Лавизан. И в парке это был единственный отель, и он рассчитан на иранских клиентов. В парке через каждые 20 метров оборудованы беседки с дастарханами или скамейки - места для пикника с видом на лежащий внизу город и хребет Альборз. И отель, и места для пикника - все забито отдыхающими иранцами. На дороге столпотворение - куча машин, разъезжающихся с большим трудом. Кому не хватило места на скамейке или беседке - расстилают ковры на траве, достают еду, напитки, кальян (иранцы предпочитают кальяны без табака с фруктовыми нотками). Принесенная еда уже сразу расфасована в пластиковые ланчбоксы. Кому досталась беседка - сами жарят кебабы на мангалах. В отеле свадьба, гулянка и целая ковровая дорожка с покрывалом для жениха и невесты. Музыка, поют и танцуют. Но ровно в 22 музыка заканчивается, еще пару часов иранцам потребовалось чтобы разъехаться. К сожалению, отель явно был рассчитан именно на иранцев, и менеджмент не говорил по-английски совершенно. Во всех остальных отелях и гестхаусах, где мы останавливались, такой проблемы не было. Но все-таки моего знания фарси хватило, чтобы договориться об оставлении части вещей в отеле и найме такси в сторону автостанции, так что утром час на сборы и в 6-00 выдвигаемся на Демавенд.
Демавенд - это стратовулкан высотой 5610, расположенный в 80 км от Тегерана. Это спящий вулкан, но на нем есть горячие источники и пышащие сернистым дымом фумаролы. Даже на вершине. По преданию, в жерле вулкана заключен вот этот фольклорный злодей, который одновременно являлся злым духом религии зороастрийцев.
Регистрируемся в базе местной федерации альпинизма и топаем наверх. Наверху работает на высоте 4200 штурмовой лагерь, представляющий собой капитальный домик, так что палаткой нам пользоваться не пришлось. Народу немного, половина - иранцы. Ночуем в лагере, и на следующий день заходим на вершину, и спускаемся.
По пути встречаем гуляющую по горам иранскую парочку, и спускаемся вместе с ними, беседуя о всяком. Спустившись с высокогорья к автомобильным дорогам, обнаружили, что вся обочина заставлена автомобилями, и все лужайки заняты приехавшими на пикник иранцами, которые сидят на коврах, кушают, поют, и играют в игры - наступила пятница - выходной день. Поймали такси в Тегеран, водитель которого удивил нас тем, что одной рукой вел машину, а второй рукой держал мобильный телефон, в который пел(!) кому-то песенку.
Успеваем погулять по Тегерану, посетив еще один городской парк, который представляет собой мемориал ирано-иракской войны, с выставкой военной техники, и портретами шахидов. Шахиды в иранской культуре - это не террористы, а мученики за что-либо праведное. В подавляющем большинстве случаев - погибшие герои той войны. Защищать родину - это праведно. Хотя, в одном из городов наткнулся на площадь шахида Ганди, бывает и такое. Также шахидами считаются иранцы, погибшие в результате терактов, например, иранские физики-ядерщики, расстрелянные несколько лет назад израильскими шпионами, или погибшие в результате взрывов, устроенных партизанской организацией ОМИН, борящейся за свержение Исламской республики и установлении взамен какой-то другой. Память шахидов в Иране культивируется, в городах висят их портреты, улицы, некоторые станции метро названы в честь них. И даже аэропорт в Исфахане.
Помимо мемориала, в парке, который тоже расположен на высоком холме, проложены дорожки, смотровые площадки, и с парка в город ведет очень красивый пешеходный мост, на котором гуляет толпа горожан и любуется окружающими видами.
Интересно то, что в мемориале в любую военную технику можно залезть, везде открыты люки. Рядом с нами трое парней наводят в небо зенитный пулемет - один из экспонатов. Наша задача по горам выполнена, завтра начинаем культурно-познавательный тур по Ирану.
Утром договариваемся с водителем и прямо на такси двигаем в город Кашан, расположенный в 200 км. Транспорт в Иране дешев настолько, что между городами по карману перемещаться даже на такси. А поезда и автобусы – еще дешевле. Дороги в хорошем состоянии, новенькие автобусы с кондиционерами и просторными мягкими откидывающимися сиденьями. Из легковых автомобилей иранцы предпочитают Пежо и Рено разных моделей преимущественно белого цвета, а также продукцию собственного автопрома, чем-то напоминающую продукцию российского. На вид, не знаю, как там с надежностью. Вот на таком экземпляре мы и поехали. За время поездки водитель трижды чиркнул зеркалом по встречным и попутным машинами, но никакого впечатления ни на него, ни на шоферов стукнутых машин это не произвело, все спокойно едут дальше.
Кашан славится своими старинными особняками, принадлежащими богатым купцам.
Дома в Иране во времена, предшествующие появлению строительной техники, строили, начиная с верхнего этажа, причем, строили не вверх, а вниз. Окружали участок строительства стеной - это становилось стеной верхнего этажа, внутри вырывали 2-3 этажный котлован и в нем достраивали остальные этажи. А посередине - внутренний дворик для отдыха и собраний членов семьи.
Главный вход в традиционный иранский дом с улицы - это лестница, ведущая вниз на уровень внутреннего дворика, на глубину пары этажей. А вспомогательные входы с улицы для приема грузов и т.д. - вели на крышу и на площадку верхнего этажа, который, в свою очередь, представлял собой крышу дворика, с которой открывается отличный вид вниз, на дворик, и в стороны, на соседние дома, а в стенах располагались служебные помещения, чуланы и каморки. Поэтому, поднявшись из внутреннего дворика отеля, который располагался как раз в традиционном домике старого города, на его крышу, я совершенно не удивился тому, что обнаружил там мотоцикл турэндуро BMW 800G. А удивился я стоящей возле него рослой девице с мотошлемом под мышкой.
Это оказалась польская путешественница Зофья Радзиковска ( https://www.facebook.com/zosia.radzikowska/ ), ведущая в фейсбуке блог https://www.facebook.com/justajourneyblog/ , в одиночку рассекающая по Ирану на байке. Посмотрите ее блог, это очень красиво. Зофья опровергла еще один слух об Иране – якобы туда не пускают на мотоциклах с объемом двигателя более 125 см3. Ерунда, пускают.
По крышам старого города можно ходить. То тут, то там из крыш торчат «багдиры» - это такие древние кондиционеры. Я ушел в соседний домик и обнаружил там во-первых, выставку современного изобразительного искусства, а во-вторых, подготовку к превращению внутреннего дворика в конференц-зал, с установкой кресел, проекторов и экранов. Иранцы готовились в этом дворике провести небольшой фестиваль датского(!) кино.
Мы сходили на базар, купили моей напарнице местную модную одежду, что вкупе с ее рыжей шевелюрой и сожженным горным солнцем лицом дало такой эффект, что я стал ее дразнить «львицей Аллаха», а иранцы на улице подходить и просить с ними сфотографироваться.
Базар в Иране – это как в сказке. Это целый городской квартал старого города, улицы которого помещены под крышу, входы и выходы оформлены живописными воротами с куполами, а внутри – лавки, кафешки, офисы, мечети и торговля, где можно купить все, что угодно, от мопедов до приправ. Конечно, в Иране есть и мегамоллы, и бутики, но в них нет такого очарования старины. Далее ходим смотреть старинные домики.
Следующий день – это день прогулок в окресностях Кашана и переезд в следующий город. Утро мы начали с того, что поехали в пустыню встречать рассвет. Кашан находится возле огромной пустыни Дешт-е Кавир, рядом высохшее соленое озеро. В полной темноте, в отсутствии Луны, только при свете фар, водитель гнал по песчаной дороге в пустыне со скоростью 90 км/час, время от времени машину заносило и водитель подруливал контррулением. Мы успели прямо к рассвету. Зрелище было шикарное. Восход солнца над белой плоскостью соленого озера, ярко освещенные барханы… Напарница, видевшая пустыню впервые в жизни, пришла в полный восторг и устроила фотосессию, плавно перешедшую в ню, благо машина с водителем осталась за километр, за парой барханов.
Затем мы едем дальше, выходя по пути посмотреть местные достопримечательности – древнюю мечеть, развалины храма огнепоклонников, древнюю деревушку из красного камня с резными балкончиками, подземный город.
Дальше – осмотр города Йезд – последнего в мире оплота древней религии зороастрийцев. (продолжение следует).
Впечатления у меня разные, все никак фотографии не разберу, чтобы самой рассказ запостить. Ваш рассказ клевый, очень интересно сравнивать впечатления
